Ninjamor

Nej, det mener jeg ikke. Der kan være forskel, meget stor endda, på hvordan og hvor meget man som hundeejer skal arbejde for at blive respekteret for sine kompetencer, men er man først blevet anerkendt for disse og holder anerkendelsen vedlige gennem den daglige omgang og samvær med sin hund, så har hunden ingen grund til at prøve én af. Hvis man bliver prøvet af på grænserne er det fordi, der er usikkerhed om dem. . Dette er en selvmodsigelse i mine øjne. Er det du siger, at hvis hunden lige har testet dit "lederskab" og fundet dette tilfredsstillende, så vil den trække slæden ud på tynd is fordi du siger det? Det er nemlig sådan jeg opfatter det du skriver, hvis man lige vender det om Nå, bortset fra det har jeg gennem årene kendt flere mutter, som ikke har haft behov for at tjekke grænser. Disse hunde er blevet opdraget med venlig hånd, humor og masser af belønning for ønsket adfærd. Ligesådan har de heller ikke konstant haft behov for at afprøve grænser ift. ældre samboende hunde, hvilket de burde ifølge din betragtning Det er der bestemt og du finder næppe noget mere selvstændigt end nogle af spidserne samt terrierne. Alligevel falder begge hundetyper "til patten" gennem korrekt stimulering og belønningsteknik ifølge den erfaring jeg har gjort mig

Mht. størrelsen på en lab, så er det en stor race, almindeligt betragtet, næste "størrelse" kaldes almindeligvis gigantracer, men det er ikke til at vide hvad producenten mener? Typisk anvendes betegnelserne: Mini (eller dværg), lille, mellem, stor og gigant om størrelserne, men hvis din hvalp er ved godt huld uden at være tyk er det ligegyldigt hvad der står på posen, for så passer fodermængden

De større dyrehospitaler lader ofte deres veterinærsygeplejersker uddanne sig indenfor specialer og det kan være en fordel ved at bruge disse steder. Mht. foderanvisninger på poserne så bruger jeg dem aldrig og jeg mener aldrig, har heller aldrig gjort det. Jeg ser dagligt på min hund og da han er lige tilpas slank, skal der kun et eller to måltider/manglende motion til så kan jeg se på ham om han har fået for meget/lidt og regulerer det. En af "vanskelighederne" med at fodre med hjemmelavet er at der er forskellig fedtprocent i forskelligt kød, derfor vil han hurtigt tage på af en omgang kylling eller svin men tabe sig af kalkun og fisk. Seniorfoder er som regel fyldt med "mættende fibre". Ser man nærmere på disse fibre kan det være uoptageligt affald f.eks. malede majsstængler, som bare betegnes "majsfibre" eller jordnødeskaller = "jordnøddefibre". For et par år siden prøvede jeg på anbefaling en sæk RC labrador retriever til Pelle. Han var konstant sulten og tabte sig også trods store mængder foder. Det kan naturligvis være fint med en slankeeffekt hos en overvægtig hund, men det er alle labber jo langtfra og den konstante sult er sgu synd og ikke mindst forstyrrende på hundens præstationsevne, hvilket gør det svært at forvente/kræve noget af den.

Naturligvis kan de da det ,jeg skulle nok have skrevet at en dyrlæge ikke automatisk gennem sin uddannelse bliver ekspert på fodring af hunde/andre dyr. Hvad de gør i deres fritid har intet med studiet at gøre (Iøvrigt har jeg endnu til gode at møde en dyrlæge til de kurser jeg tager, hvad enten de handler om adfærd eller fodring) Det jeg vil frem til er, at fordi en person er dyrlæge er vedkommende ikke automatisk ekspert i hundeernæring (eller hundeadfærd for den sags skyld). Vi er bare så vant til at tro, at en dyrlæge ved og kan alt omkring vores dyr

Jeg kan godt forstå hvis du er lidt mistroisk overfor det vi siger Du bør vide at dyrlægerne ikke er uddannet i hundes ernæring. Den undervisning de kan få (i deres fritid) er undervisning af foderproducenterne. Dvs. det er foderproducenterne der fortæller de dyrlægestuderende hvad der er godt for hunde! Og du har ret, der er mange meninger om foder- og også erfaring Ligesom der er forskellige holdninger til hvad vi selv spiser

Jeg laver foder selv, det får Pelle to portioner af om dagen og så får han, og det er mod min bedste overbevisning, et måltid Hypoallergenic fra RC. Mod min bedste overbevisning fordi jeg slet ikke er vild med sammensætningen, men Gudrun dyrlæge siger, det er det bedste for ham da han fra tid til anden, typisk om foråret, får allergilignende kløe. Gudrun er en dyrlæge som bruger foder som "medicin" og hun ved hvad hun taler om, så jeg har måtte overgive mig Hjemmelavet mad har han fået de sidste 5 år. Da jeg kun fodrede tørt (mine tidligere hunde) gik jeg fra Hills som min daværende dyrlæge sværgede til, dengang man begyndte at kunne læse om de skader konseveringen (E327) i foderet lavede på hunde, til at bruge Lakse Chrunch fra Henne Pet Food, dansk, dengang var der kun 5! ingredienser i, Natures Recipe, amerikansk, Wysong, amerikansk og Technical, canadisk. Jeg købte altid tre poser, en af hvert produkt og med forskellig animalsk variant. Hundene fik 3 måltider dagligt f.eks. et med laks, et med lam og et med kylling. Ved at bruge forskellige produkter samtidig kom der variation i foderet og min filosofi var og er, at hvis der er noget skidt i alle produkterne er det næppe samme type skidt i dem alle, så hundens system ikke bliver oversvømmet med en type skjult tilsætningsstof eller underlødig ingrediens. Det fungerede rigtig godt. Pelle er fodret op på Nutra Nugget fra opdrætteren, jeg satte ham på BARF, men det brugte han alt for meget energi på at fordøje og så har den stået på hjemmelavet + tørt lige siden, hvilket jo er bandlyst af nogle at blande. Ellers har jeg det sådan, at jeg ikke er foderforskrækket. Jeg kan godt købe en lille pose tørfoder (eller godbidder) som jeg ikke synes er helt optimalt og give dette samtidig med det andet fordi jeg tror på at Pelles daglige foder er så lødigt, at han godt kan tage et mindre godt foder ind imellem. Det er svært det med foder og jeg plejer at sige at det er tiden som må fortælle om foderet var godt nok for det er langtidsvirkningerne af et dårligt produkt der er de slemme. Mine to sidste hunde blev hhv. 13½ og 16½ år uden sygdomme, så jeg har enten været ekstremt heldig eller også har foderet været godt for dem

Det kan være ret så besværligt medmindre man skiller hundene ad når man øver

Nåe sådan. Tak

Markeringen: Hvorfor mener du det?

Jeg mener ikke du som person bliver diskuteret og det er ærgerligt hvis du føler du er nødt til at forsvare dig og den måde, som jeg ikke kender, du opdrager og træner hund på. Uden at være helt sikker på det, mener jeg, man gerne må citere en del fra en hjemmeside, men ikke alt? Mette er ny her, så måske lidt overbærenhed var tænkeligt?

Tak for din ros Jeg er skam i gang med en hvalpebog

Jamen nogle gange undrer man sig over sine hundes adfærd og nogle gange er der en total simpel baggrund for det. Har du ikke mødt unghunde, nr. 2 hund i hjemmet, som var utrolig vanskelig at lære apportering af genstande, som ikke ville apportere når den ældre hund var til stede? Sådanne hunde har jeg mødt en del af og det drejede sig altid om, at den ældste holdt på "sin ret" til at være den der apporterede til "far" eller "mor" og nedstirrede den yngre hund når den skulle apportere.

Tak... Hehehe... Go Noomi, Go Noomi :banan:

Du/I må simpelthen holde mere øje med hende så hun ikke har muligheden med at smutte ud med gevinsten Sideløbende kan indlæres en afleveringsrutine begyndende med at rose når hun tager noget, ligegyldigt hvad det er, fortælle hvor dygtig hun er og få hende til at aflevere mod en belønningsguf. Dette kan i starten få hende til at finde yderligere ting at aflevere for at få belønning, men det kan man senere trappe ud af. Målet er at hun vil bære og aflevere for en bærende/afleverende hund destruerer ikke. Når afleveringslysten er etableret skal hun øves i at blive stoppet i at samle uønskede effekter op og guides hen til noget hun må samle op. Dermed er problemet løst. Jeg har labrador og har været hele turen igennem, dog var det kun sit eget legetøj Pelle ødelagde, jeg fjernede alt og indlærte positiv aflevering og stolthed ved at bære. Som med så mange andre uhensigtsmæsige adfærd er det smart at se på baggrunden for adfærden. Måske synes hun bare det er fedt at ødelægge, men der kan også ligge andet og mere bag f.eks. hvis din retriever ikke får afløb for sin bæretrang vil det netop give sig udslag i en uafbalanceret variant af trangen, som det altid gør når en hund ikke får mulighed for at bruge sin arbejdsmæssige baggrund. Uafklaret "status" omkring ejendele/bæreting mellem to hunde kan også få den frustrerede af hundene til at gemme sig og destruere ting og sager, ligesådan hvis den har oplevet vrede fra sine mennesker, når den har haft nappet noget forbudt .

Flot Jeg er heller ikke vild med drejningen, MEN efterhånden kan man godt blive lidt kynisk, da allergikortet vitterlig bliver trukket ofte når en hvalp bare er for meget. Jeg håber I hurtigt får en afklaring og at det ikke er Fieallergi der er tale om Allergier kan nogle gange afhjælpes af kiropraktor, homøopati mv.

Velkommen til Hvor ser Rex dejlig ud Du vil møde mange forskellige holdninger til hundefoder herinde og andre steder... Det der er forskellen på foder er ikke hvad der er i af næringsstoffer, det er der regler for, men hvorfra næringsstofferne kommer. Det Vaks er lavet af er affald, dvs. alt det vi mennesker ikke vil spise fra dyrene og i tider hvor f.eks. kyllingepølser for en stor del består af behandlet kyllingebrusk, kan man godt regne ud hvad der kan være affald fra kyllinger! Når der i en foderdeklaration f.eks. står "Korn" (som iøvrigt ikke bør være størstedelen af en voksende hvalps diæt) har du ikke skyggen af chance for at vide om det er det fineste, reneste byg eller blandet affaldskorn. Du kan bare være sikker på at en foderproducent altid vil skrive den højeste værdi i ingredienserne, så hvis kornet var den fineste og reneste byg, kan du bide spids på at det ville stå højt og tydeligt i blinkende neon på posen! Hvede er f.eks. ofte allergifremkaldende eller medvirkende årsag til allergi hos hunde, ligesådan med fisk og gær når disse tre ingredienser gives sammen. "Fisk og fiskeprodukter" kan igen være alt lige fra et parti bulede dåser makrel i tomat til hele fisk. Hele gode fisk er det næppe, så havde producenten råbt højt om det for det er jo en god kvalitet i et foder. Produkter af landdyr og produkter heraf kan være hvadsomhelst fra det fineste muskelkød (men det er det jo ikke, så var det blevet nævnt som sådan) til klove, struber og andet affald, her står der så at det er kylling. "Produkter" er allerede forarbejdet kyling f.eks. førnævnte kyllingepølser. I "produkter" gemmer der sig uigennemskuelige ingredienser som krydderier, mel, æg og andre tilsætninger, som producenten af foderet ikke behøver angive. Han skal kun angive hvad han har puttet i foderet, og halv- og helfabrikata kommer ikke ind under den del, som skal deklareres. Der kan således også være en anseelig mængde sukker og salt i et foder da disse dels fungerer som smagsforstærkere dels kan være i "produkterne". Olie og fedtstoffer, her aner du igen ikke hvilke olier eller fedtstoffer det drejer sig om. Det kan være alt ligefra margarine, oksetalg, svinefedt til fritureolie. Det er næppe en god hørfrøolie, så havde det været nævnt Rodfrugter og produkter heraf, dette lyder jo mægtig sundt, men et produkt af rodfruger er f.eks. sirup og melasse udvundet af sukkerroer. Det kan også være kartoffelskræller og lignende biprodukter fra industrien. Igen: Det kan også være rodfrúgter af højeste kvalitet, men så havde producenten nok lige sørget for at nævne dette, da det jo er en yderligere kvalitet lagt til hans produkt. Tørgær: En allergen og en smagsforstærker. Jeg håber ikke jeg har forskrækket dig, foder ER en jungle at finde rundt i! Du kan tænke logisk efter disse regler: En foderproducent vil altid skrive det bedste han kan om sit foder. Dvs. hvis der er rent muskelkød i (hunde skal have muskelkød) skal han nok sørge for at råbe det ud over hele posen. Ingredienserne skal stå i faldende orden, dvs. det førstnævnte er det der er mest af i foderet. Det bør være kød eller fisk nævnt ved dyrets art f.eks. "friske laksesider" eller lammekød. "Fisk" eller "lam" kan være hvadsomhelst fra dyret. Gå efter en ingrediensliste så lille som mulig f.eks. Lammekød, brune ris, grøntsager nævnt ved navn, olie nævnt ved navn samt vitaminer og mineraler. Se på prisen. Et foder til f.eks. 250 kr for 10 kg kan ikke være spækket med sunde og næringsrige ingredienser, det går jo gennem mange led som alle vil have sin betaling. da jeg i sin tid solgte lidt foder havde jeg en fortjeneste på over 30% af foderets pris. Importøren skal have sin del og fabrikanten også. Der er ikke mange basseører tilbage til gode ingredienser også ved en lav kilopris.

Jeg kender heller ikke til denne time (heller ikke fra mine børn da de havde alderen til det) men jeg kender heller ikke til lømmelalderen, så der er meget jeg er gået glip af

Det vil hjælpe med helt fastlagte rutiner, så ved hun, hvad der skal ske hvornår og kan blive nemmere at "styre" i den retning I ønsker. Som jeg nævnte kan det betale sig at lære Freya de ting hun skal kunne klare under store belastninger (krav) på tidspunkter hvor hun i forvejen er afslappet og ikke forventer en negativ stemning eller konflikt. Når først hun er i en negativ stemning er det vanskeligt at lære hende noget positivt. Hvis hun ikke kan søge koncentreret længere tid af gangen kan hun hjælpes til dette med meget lækkert mad, f.eks. det kød jeg foreslog. Når det bliver så smuldret skal der ikke ret meget til hver gang. Hun kan gradvist lære at der er lidt længere mellem "kødgrynene" ved at du lægger en lillebitte bunke på størrelse med en suppekødbolle spredt over ca 10 x 10 cm græs. Udenom dette centrum smuldrer du kød med endnu større afstand og udenom igen med større afstand osv. Dette plejer at få hunde som sættes på søget i centrum til selv at søge længere ud i roligt tempo. Et andet alternativ er at den som ikke putter børnene går en fredelig tur med Freya og afslutter det med et fodersøg hjemme og derefter lihe på hvis nødvendigt. Der sker en masse med en tæve omkring første løbetid og det er ærgerligt den faldt samtidig med at du var hjemmefra Det er i princippet aldrig for sent at vænne en hund til at kunne være i bur gennem positiv træning. Efter daglig træning uden negativ stemning fra Freyas side kan hun vel lære det på en måneds tid... Det er i princippet det samme som alenetræning bare med den (muligvis) ekstra sværhedsgrad at hun kan se og høre sin familie omkring sig uden at kunne komme i kontakt. Jeg vil dog fastholde, at det ikke er optimalt at lukke hende væk når hun tydeligvis er i konflikt/oprørt. På den måde bliver det til en uforståelig straf og kan tilmed være ødelæggende for hendes alenetræning og jeres relation. Dette kan det Freya oplever socialt betinget uro/utryghed i den situation hun fjernes fra for at blive isoleret. Giver det mening?

For mig lyder det som et indlært mønster, en rutine Freya har indlært og ikke selv har mulighed for at ændre. Hvor lang tid har denne aftenrutine stået på? Hvis du vil bruge passivitet som middel, skal du dels være 100% sikker på at Freya er mættet med aktivitet, ikke er sulten eller har andre uopfyldte behov, og da læres afslapning bedst hvis hun får hjælp. Hælp er ikke kommandoer til noget hun alligevel ikke gør, dette devaluerer bare kommandoerne og irriterer dig hvilket skaber en konflikt mellem jer, en konflikt som vedligeholder Freyas rutine. Hjælpen består i at Freya sættes i line af din mand, hvis der er en sådan, og rolig bare holdes der til hun lægger sig og slapper af. Dette kan med stor fordel øves i andre situationer uden opkørthed. Ros lavmælt for ønsket opførsel og ignorer uønsket opførsel. Uanset hvad skal rutinerne ændres, som andre også har nævnt, og da det er ro du ønsker vil jeg foreslå at du sætter hende i gang med er foder/godbidssøg i haven/huset lige inden hun normalt starter med at blive urolig. Alternativt kan hun få en lækker tyggeting f.eks. en stor rå okseknogle uden kød at hygge sig med mens du putter børnene. Søget skal op på at vare 25 - 30 minutter for virkeligt at tilfredsstille en hundenæse og give lidt træthed og gufferne skal være så små at de ikke kan ses og ligge så tæt at Freya bevæger sig i rolig gang. Det kan være et hit at bruge lynkogt hakket oksekød (det er mørkere end det mere synlige kyllingekød og ses derfor ikke så nemt) som efter kogningen lægges på køkkenrulle og skilles ad til "gryn" med en kniv. Det er ofte nok at bryde den situation som er starten på et problem og hvis Freya får brugt noget tid på søg og børnene er lagt når hun kommer ind igen er situationen en helt anden for hende. Da ville jeg sætte line på hende for at hjælpe hende til afslapning. Alternativt kan hun være med ved børneputningen i line. Under alle omstændigheder er der ingen tvivl om, at hvis hun mærker din irritation øges hendes opkørte adfærd og dette kan give en medvirkende/vedligeholdende bekymring hos hende. Selv har jeg den regel at mine hvalpe/unghunde helst selv skal kunne falde til ro i en situation, men kører de enten op/bliver låst fast i en uhensigtsmæssig adfærd og/eller bare ikke selv kan finde afslapning efter 10 - højst 15 minutter, hjælper jeg dem ved roligt og kærligt at sætte dem i line og holde dem hos mig. Der skal som regel ikke mere end ganske få minutter i line til, før hunden lægger sig og falder til ro med er forløsende suk Selvklart kan jeg langt bedre lide denne sociale model end at sætte hunden i bur eller lukke den i et rum for sig selv. Giver det mening?

"Bedst" afhænger dels af ens holdning til hunde dels af hvor kyndig man er. Mht. hundeholdning så må og kan man naturligvis mene lige præcis det, der passer en bedst, men "bedst" ud fra hvordan hunde opfører sig overfor hinanden, deres medfødte egenskaber, behov mv., må efter min mening, ligge så tæt op af hundes naturlige adfærd som overhovedet muligt. Jeg vil foreslå du skynder dig at læse nogle bøger, f.eks. Jan Fennell og derefter Lone Greva og så se hvilken af de respektive holdninger du finder mest logisk og som taler bedst til dig. Derefter har du fået defineret din holdning hvis dette ikke allerede er afklaret. "Bedst" er for mange når man følger indlæringspsykologien samt hundens individuelle træk, modning mv. Jeg vil slet ikke pukke på den person, du har refereret til, vi har alle ret til vores mening, men Jan Fennels metoder, hvad enten man kan lide dem eller ej, har intet at gøre med hvordan velfungerende hunde selv omgås hinanden og vi kan lære utrolig meget at at se på hundene selv istedet for at gøre hundene til individer som går og pønser på at overtage herredåømmet i hjemmet og som har behov for at "blive holdt på deres plads" gennem gestusspisning og manglende glædesudvisning overfor hunden når man kommer hjem. Men læs nu selv... Nemmest får man sin hvalp til at gøre det man vil have den til (træning) ved at animere med f.eks. noget spiseligt. F.eks. ved at føre en lækker godbid helt, helt roligt ned under hvalpens hage, langs hals og brystkasse, lige ned til godbidden ligger på gulvet. Hvalpen skal hele tiden holde snuden på godbidden. Gør den dette vil den højst sandsynligt ende i dækstilling! Her får den straks godbidden samt et ord som betyder "færdig med øvelsen" det kan være "fri" og betyder at hvalpen må forlade dækstillingen. Dette er startlæringen på dæk. man skal selv være meget rolig og ikke mindst TAVS for ikke at gøre hvalpen op i for højt gear I princippet: Før din hvalps næse derhen hvor du ønsker hvalpens krop skal hen (position, retning) ved at føre godbidden lige ved hvalpens næse. OP over hvalpens hoved bagud mod dens nakke med godbidden får hvalpen til at sætte sig. NED fra hvalpens snude i en line linie mod gulvet får som nævnt hvalpen til at dække... Når hvalpen har gjort dette nogle gange og sikkert udfører det ønskede vha. guidningen med godbidden sættes signalet "dæk/sit" på lige inden man fører godbidden til positionen. Der er mange gode artikler og bøger om hundetræning, så det er bare med at komme i gang. Lone Grevas: Hvalpen og Familiehunden er gode bøger henvendt til førstegangshundeejere.

Velkommen til Har du mulighed for at overtage hunden? En hund af den race kan blive tussegammel og det virker unødvendigt hårdt at aflive en sund hund, hvilket nogle dyrlæger da også vil nægte. Er det en han? Tæver kan jo også humpe så vi kan ikke bare gå ud fra kønnet pga. det

Hvis en hvalp ikke oplever "træning" som noget den gider, så kan man kalde det leg eller hvad man vil, så lærer den ikke det ønskede. Derfor bygges god træning op som noget hvalpen/hunden helst slet ikke vil undvære! Der er her belønningerne kommer ind. Belønner man det man gerne vil se hvalpen gøre en anden gang er man allerede i fuld gang med at træne! Du vil opdage at træning er rigtig sjovt, hvis det gøres rigtigt = høj motivationsfaktor. Tag et par minutter af gangen her og der i løbet af dagen og når dagen er slut har du måske trænet struktureret 20 minutter sammenlagt. Mht. det du har fået at vide af beagle-pack, så er jeg ikke med på hvad du/hun mener, men jeg ved at ingen herinde som ikke mødes privat og træner kan vide nøjagtigt hvad andre gør - altså hvordan vi træner, men spørg hende hvis du er i tvivl om, hvad hun mener. "Kommandoer når det gælder" er jeg uforstående overfor Kommandoer, også kaldet signaler, bruger alle som opdrager og træner hunde, ellers kan hunden ikke vide hvad den skal gøre for at fortjene en belønning eller hvornår den skal stoppe en uhensigtsmæssig adfærd.

Jeg forstår ikke hvad du mener med det fremhævede?

Velkommen til Nu du har beagle kunne det være en rigtig god ide at øve positiv øjenkontakt, da din race kan være lidt vanskelig at få snuden op af jorden med. Indkaldslege vil også vise sig at kunne forebygge senere besvær. Ellers tænker jeg mest i aktiviteter som øger samarbejdet og glæden ved at være sammen med dig. Son andre nævner, godbidderne må ikke tages fra tidligt fra og aldrig efter et mønster som f.eks. hver 2. eller 3. gang da hunde godt kan tælle! Brug overlækre små kødstumper hver gang og trap først ud når en aktivitet/øvelse er sikker. Indkald: Kald på hende når hun alligevel er ved at være hos dig, gå evt et skridt bagud for at give hende fornemmelse af at du går. Kald og giv straks godbid samt din hjertelige ros. Vær opmærksom på ikke at berøre hende samtidig med at hun får/spiser godbidden, dette generer de fleste hvalpe. Enten berøring og ros eller godbid og ros. Øjenkontakt kan du lære hende ved at sidde på gulvet med Kia foran dig og en godbid i den åbne hånd, i hendes øjenhøjde, lige foran dig. Straks hun vil nuppe godbidden lukker du hånden, intet andet, lader den lukkede hånd blive hvor den var og når hun er færdig med at møfle på hånden vil hun et ganske kort øjeblik lige lade blikket ramme dit ansigt og netop da åbner du hånden og lader hende tage guffen. Når hun efterhånden ved hvad hun skal gøre for at få godbidden kobler du ordet "kontakt" eller et andet signal på lige inden hånden åbnes - eller hvis hun ikke forsøger at tage godbidden, med åben hånd og synlig godbid. Med en madglad beagle kan det være nemmere at bruge mindre attraktive godbidder til denne aktivitet, da succesen er afhængig af at hun kan flytte fokus fra hånden med godbidden i. En god tillidsaktivitet er at gemme en eller flere lækre godbidder på dig selv, lægge dig ned og lade hvalpen gennemsøge dig "for bomber og landminer" ved at gå på dig. Godbidderne gemmes i folder i tøjet. Legen kan udvides ved at du "driller" ved at rulle lidt rundt mens hun søger. Gemmeleg kan også udvides med at hun skal finde guffen på din krop, dette forlænger kontakten efter fundet af dig, samt belønningssituationen, og sådan forlænget belønningssituation bevirker at hunde virkelig husker belønningen og derfor vil gøre rigtigt meget for at opnå at blive belønnet Du kan låne eller købe bogen "Sjov på turen med din hund" hvor jeg har skrevet om hvordan man kan aktivere og lege sig gennem ture med hunden og derved opnå/vedligeholde den positive kontakt. Dit bibliotek har bogen hjemme lige nu, jeg har tjekket mange af de beskrevne aktiviteter kan du sagtens tilbyde hjemme.

Du pådutter mig at have denne holdning: hvilket jeg dels ikke har dels bad dig lade være med at pådutte mig. Du er gal på den hvis du tror, at en lille diskussion om agilityredskaber, gode som dårlige, med en person jeg ikke engang kender, får mig i noget som helst felt, det er det ikke vigtigt nok til... Herregud det er agilityredskaber vi taler om! Hold dog op med det dér... ingen har vist skrevet at det du har oplevet ikke er sandt. Du overreagerer vildt og svarer aggressivt, det er ikke nødvendigt, det er ok at vi ikke har samme oplevelser og jeg vil ikke bruge mere tid på at forsøge at få dig til at se det. Hmm.. måske skulle du lige tage at læse dine egne indlæg en gang eller et par gange igen. Jeg vil ikke bruge mere tid på din aggressivitet, du må have en god aften.